Agama brodata

Wprowadzenie:
Gatunek odkryty przez Wagler’a 1830 roku.Agama brodata, Autor: JR Występuje głównie w Australii. Nazwa Agama Brodata obejmuje kilka gatunków: Pogona barbata(55-75cm), Pogona vitticeps, tu opisywana (35-55cm), Pogona microlepidota (41cm), Pogona minor (40cm), Pogona mitchelli (40cm), Pogona minima (36cm), Pogona nullarbor (34cm), oraz Pogona henrylawsoni (30cm).

Wygląd:
Ubarwienie szaro – brązowo – kremowe. Brzuch biały. Podgardle jasnoszare, jednak tylko w stanie spoczynku. U samic w okresie godowym białe lub żółto – czerwone, zaś u mocno zaniepokojonego samca staje się czarne. Ciało pokryte wyraźnie zarysowanymi łuskami. Na grzbiecie jednorzędowy grzebień z kolców, które wbrew pozorom nie są ostre, tak samo jak na brodzie. Posiada długie i dość ostre pazury.

Wielkość:
W zależności od odmiany osiąga rozmiary od 30-75cm, tu opisywana Pogona Vitticeps od 35-55cm.

Długość życia:
Około 12 lat.

Usposobienie: Agama brodata, Autor: JR
Jaszczurka łagodna, nie sprawia większych problemów w oswajaniu. Toleruje branie na ręce.

Terrarium:
Typu pustynnego, dla dorosłej pary o min. wymiarach 140/70/60cm, (dł./szer./wys.). Cykl oświetleniowy powinien być zachowany w granicach 14 godzinnego dnia i 10 godzinnej nocy. Oprócz tego musimy zapewnić agamce świetlówkę emitującą promienie UVB, gdyż promienie UVA emitowane przez zwykłe żarówki, wpływają dobrze jedynie na samopoczucie zwierzaka i gwarantują mu ciepło. Promienie UVB, przy odpowiedniej diecie, pomagają zapobiegać MBD. Terrarium wyposażamy w liczne skałki, korzenie oraz kryjówki, przy czym najlepiej by były one na różnych poziomach. Daje to jaszczurkom możliwość obserwacji z wysokości, jak również zwiększa powierzchnię użytkową terrarium. Jako podłoża używamy kostki bukowej, miału kokosowego, grubego piasku lub mielonej kory, należy pamiętać by podłoże zostało sprawdzone pod kątem obecności nawozów, jeśli jest kupowane w kwiaciarni. Jeśli takowe występują podłoże nie nadaje się do terrarium.
Terrarium dla nowo nabytej, młodej agamy powinno mieć jak najuboższy wystrój, jedna czy dwie kryjówki, zamiast podłoża papier pakowny, oraz dwie miski, jedna z wodą, druga na pokarm, wszystko to pozwoli nam na lepszą obserwację zwierzaka, poznanie jego zachowania, charakteru i zwyczajów.

Temperatura i wilgotność:
Wilgotność powinna utrzymywać się na poziomie 50-60%. Temperatura w terrarium wynosi 26-34*C w dzień, a pod napromiennikiem może dochodzić do 40*C, w nocy zaś spada do około 22*C. Powinniśmy zapewnić jaszczurce możliwość wybory temperatury, w jakiej chce przybywać poprzez odpowiednie zróżnicowanie jej w różnych partiach terrarium.

Żywienie:
Dieta Agam Brodatych powinna się składać w 80-90% z pokarmu zwierzęcego, zaś jako urozmaicenie podajemy im 10-20% pokarmu roślinnego. Pokarm zwierzęcy powinien składać się z: świerszczy, szarańczy, karaczanów, larw mączniaka młynarka oraz planktonu łąkowego (należy pamiętać by nie był zbierany w pobliżu szos). Młodym osobnikom podajemy również mysie noworodki zaś dorosłym małe myszy. Jako pokarm roślinny podajemy: liście (np. mniszka lekarskiego, akcji, rzodkiewki), owoce (np. jabłka, banana, pomarańczy, winogron), oraz warzywa (np. pomidory, ogórki), zamiast liści można także podawać kiełki bogate w białko (np. lucerny, rzodkiewki). Agamom Brodatym NIE powinno podawać się: kapusty, sałaty, rabarbaru, oraz szczawiu. NIE podajemy również nabiału, gdyż organizmy gadów nie są przystosowane do trawienia laktozy. Dietę uzupełniamy preparatami witaminowymi takimi jak: Vibowit, Roboran H czy Calcium panthetonicum. W terrarium powinna się także znaleźć miseczka z wodą, (którą wymieniamy co 2-3 dni).
Młode osobniki karmimy dwa razy dziennie, zaś w miarę dorastania częstotliwość karmienia zmniejszamy do podawania pokarmu raz na 2-3dni przy dorosłych osobnikach.

Dymorfizm płciowy:
Płeć można rozpoznać w wieku około 6 miesięcy. Samce są większe od samic, posiadają bardziej rozwinięte pory udowe oraz wyraźne zgrubienie u nasady ogona.

Rozmnażanie:
Aby rozmnożyć „bródki” najpierw należy poddać je zimowaniu, obniżając na 6-12 tygodni temperaturę do ok. 16*C i skracając czas oświetlenia terrarium do 9-10 godzin. W tym czasie karmimy zwierzaki znacznie rzadziej. Po przezimowaniu znów zaczynamy karmić obficie, co powinno w końcu doprowadzić do godów. Należy pamiętać, że agamy osiągają dojrzałość płciową w wieku około 6-ciu miesięcy jednak samiczki dopuszczone do rozrodu nie powinny być młodsze niż 12-18 miesięcy, gdyż może się to dla nich skończyć tragicznie.
Kopulacja trwa około 5 minut i przystępuje do niej tylko dominujący samiec, zazwyczaj nieznacznie raniąc partnerkę, przez chwytanie jej dość mocno za kark. Ciąża trwa około półtora miesiąca i po tym czasie samica wykopuje w ziemi niewielki dołek, składa do niego jaja i zakopuje je tworząc mały kopczyk. Jaja przekładamy do inkubatora, uważając by ich nie obrócić, co spowodowałoby śmierć zarodków. W inkubatorze utrzymujemy temperaturę 29-31*C, oraz wilgotność 85-95%. Przy odpowiednio zachowanych warunkach młode wykluwają się po około 2 miesiącach.

Legwan Zielony

Wprowadzenie:
Gatunek odkryty przez Fijian’a Crested’a w roku 1979. Na wolności żyje głównie na lesistych brzegach rzek Ameryki Środkowej i Południowej. Najchętniej przebywa na konarach drzew zwisających nad wodą. Środowisko, w którym żyją jest stopniowo wyniszczane i z tego powodu Legwan Zielony umieszczony został w II dodatku CITES i uznany za gatunek zagrożony.

Wygląd:
Barwa ciała Legwana przypomina zieleń młodych liści i właśnie temu zawdzięcza swą nazwę. Barwa ta jednak zależna jest od warunków, w jakich trzymany jest legwan i zmienia się wraz z dorastaniem. Ma również poprzeczne, ciemne pręgi na ogonie i tułowiu. Na grzbiecie ma imponujący i groźnie wyglądający grzebień z „kolców”, które w rzeczywistości są miękkie. Pod brodą Legwana znajduje się worek podgardzielowy, który w poczuciu zagrożenia legwan potrafi nadymać. Mimo, że Legwan posiada nozdrza to Iguana Iguana (Legwan zielony) Autor: KornNelkanie używa ich do rozpoznawania zapachów, ale do oddychania i wydalania soli ( czasem można to usłyszeć, gdy legwan kicha). Narządem wzroku są oczywiście oczy, jednak legwany posiadają „dodatkowe” oko, tzw. narząd ciemieniowy. Jest to soczewka, pokryta warstwą skóry i reagująca jedynie na światło i cień. Pomaga w identyfikacji zagrożenia znad głowy, np. drapieżnych ptaków. Łapy legwana wyposażone są w ostre pazury a paszcza w drobne, lecz ostre zęby służące zarówno do rozrywania pokarmu jak i obrony. Do obrony służy również bardzo umięśniony, długi ogon legwana, którym dorosłe zwierze w razie zagrożenia może uszkodzić a nawet połamać kończyny przeciwnika.

Wielkość:
W niewoli dochodzi do około 1,5m, a na wolności nawet do 2m, z czego 2/3 długości ciała legwana to ogon. Waga dorosłego osobnika to około 5kg.

Długość życia:
W głównej mierze zależna jest od warunków, w jakich trzymamy zwierzę oraz jego dietą. Dieta mięsna działa jak sterydy (legwan szybciej rośnie, jednak żyje tylko ok. 8 lat). Zaś przy diecie głownie wegetariańskiej (zawierającej znikome procenty pokarmu mięsnego), legwany może dożyć nawet 15 do 20 lat, ciesząc się dobrym zdrowiem.

Usposobienie:
Legwany z natury nie są agresywnymi jaszczurkami, jednak ich oswojenie pochłania wiele wysiłku i czasu. W zależności od osobnika proces ten może trwać od kilku tygodni do nawet kilkunastu miesięcy.

Terrarium:
Wykonujemy je ze szkła lub płyt OSB(zaimpregnowane drewno) lub z połączenia obu materiałów. Głównym problemem przy budowie terrarium dla legwana są jego wymiary. Jaszczurki te potrzebują naprawdę dużych terrariów. Minimalne wymiary terrarium dla 1 dorosłego gada to 2m/1m/2m (wys/szer/dł). W technicznym wyposażeniu terrarium nie może zabraknąć: lampy grzewczej (to właśnie pod nią gad spędza większość dnia wygrzewając się), świetlówki emitującej 5% promieni UVB oraz promienie UVA (świetlówka ta jest niezbędna do wielu procesów życiowych legwana, oraz przy odpowiedniej diecie w dużym stopniu zapobiega krzywicy), grzałki do baseniku z wodą (do kąpieli gada), foggera lub wodospadu lub elektronicznego spryskiwacza, które mają za zadanie utrzymać niezbędną wilgotność ok. 80% w terrarium. Pod podłożem można również umieścić kable grzewcze jednak mają one za zadanie jedynie regulować temperaturę w terrarium a nie być głównym źródłem ogrzewania. Co do „naturalnego” wyposażenia terrarium, to muszą się w nim znaleźć konary, gałęzie, różnego rodzaju drabinki aby zwierze mogło oddawać się swemu największemu hobby – wspinaczce. Jednak przed włożeniem ich do terrarium należy wszystko zaimpregnować. W terrarium umieszczamy również basen z wodą, by po długim wygrzewaniu legwan mógł ochłodzić swoje ciało, jak również załatwić swe potrzeby fizjologiczne (legwany najczęściej załatwiają je właśnie w baseniku). Nie poleca się roślin żywych gdyż zostaną w zależności od wieku legwana zadeptane lub zjedzone, rośliny sztuczne bez problemu można nabyć w większości sklepów zoologicznych, lub przez Internet. Jako ściółki w terrarium używamy ziemi, torfu, kostki lub miału kokosowego, gdyż te materiały najlepiej pomagają w utrzymaniu wymaganej wilgoci. W terrarium należy również zapewnić dobrą wentylację. Otworów wentylacyjnych NIE umieszczamy naprzeciw siebie gdyż może to wywołać groźne dla gada przeciągi.

Temperatura i wilgotność:
Temperatura w terrarium waha się od ok. 25*C w chłodniejszym punkcie terrarium, do ok. 38*C pod napromienikiem. W nocy temperatura powinna wynosić około 21/22*C a jeśli spada poniżej 20*C terrarium należy w nocy dogrzewać. Wilgotność powinna wynosić ok. 80%. Temperatura wody w baseniku powinna wynosić 31*C.

Wylinka:
Legwany w pierwszych miesiącach swego życia linieją wraz ze wzrostem dość często. Nie linieją jednak tak jak węże, a ich skóra odchodzi po kawałku. Należy zapewnić wtedy gadowi optymalnie największą wilgotność oraz częste kąpiele.

Żywienie:
Dieta legwana powinna zawierać pewne proporcje: liście, kiełki i kwiaty 70-80%(np. liście drzew i krzewów owocowych, liście i kwiaty mniszka lekarskiego, liście i kwiaty koniczyny, babka zwyczajna, natka marchewki, pietruszki, szczypiorek, liście buraka), warzywa (marchewka, brokuły, zielony groszek, dynia, papryka, pomidor, ogórek, kalarepa) 10-20%, owoce (maliny, poziomki, truskawki, jeżyny, winogrona, brzoskwinia, pomarańcza, kiwi, jabłko)10%, białko zwierzęce (np. świerszcze, mysie noworodki, jajko) mniej niż 10% lub wcale (pokarm zwierzęcy działa jak sterydy; legwan szybko rośnie jednak jego organizm niszczy się i w rezultacie żyje o wiele krócej).

Dymorfizm płciowy:
Płeć można samodzielnie rozpoznać dopiero w wieku około 18 miesięcy. Można to ocenić głównie na podstawie porów udowych(umieszczonych na spodniej stronie ud zwierzęcia), rzadziej po wyglądzie kolców na grzbiecie i worka gardzielowego (u samców zarówno jedne jak i drugie są większe). Samice są z reguły bardziej łagodne.

Rozmnażanie:
Legwany osiągają dojrzałość płciową w wieku około 3-4 lat. Zwykle wiosną samica składa 20-70 jaj, wielkości jaj gołębich. Po około 90 dniowej inkubacji z jaj wylęgną się młode. Wylęg trwa około 2-3 dni. Młode po wylęgnięciu mają około 10cm. Należy jednak pamiętać, że rozmnożyć legwany zielone wcale nie jest łatwo i udaje się to jedynie hodowcom z wieloletnim doświadczeniem.

Kameleon Jemeński

WIELKOŚĆ:
Jest to duży, piękny gatunek kameleona. Samce dorastają do 60cm, choć przeważnie do ok. 40cm a samice maksymalnie do 45cm.

WYGLĄD:
Młode kameleony są zielone z kilkoma ciemniejszymi lub białymi pasami. Dorosłe samce mogą przybierać kolory takie jak: pomarańczowy, zielony, żółty, niebieski, czerwony lub brązowy. Samice są na ogół pomarańczowo- zielono- brązowe. Po zapłodnieniu samica robi się znacznie ciemniejsza z jaskrawymi plamkami. Gdy, zauważymy, że nasz kameleon zrobił się ciemny bezzwłocznie należy sprawdzić warunki panujące w terrarium i ograniczyć stres zwierzęcia.
Na głowie tych kameleonów znajduje się pokaźny kask, czyli wypukłość czaszki. U samic jest on znacznie mniejszy.

WYSTĘPOWANIE:
Południowa część Półwyspu Arabskiego, tereny górskie i wyżynne w południowo-zachodniej Jemenie. (Od krainy Asir w Arabii Saudyjskiej po Aden w Jemenie)

DYMORFIZM PŁCIOWY:
Kameleony jemeńskie to jedne z nielicznych jaszczurek, których płeć możemy rozpoznać zaraz po wykluciu się młodych. Samce tego gatunku posiadają ostrogi tzn. nieduże wyrostki na tylnych łapach w okolicy pięty. Po za tym, jak u wielu innych jaszczurek samce mają zgrubiałą nasadę ogona.

ROZMNAŻANIE:
W naturze okres rozrodczy trwa od września do października. Samica, która jest gotowa do rozrodu nie próbuje odstraszyć samca, na jego widok nie przybiera czarnej barwy. W ciągu jednego dnia jaszczurki kopulują ze sobą kilkakrotnie, następnie samica przybiera barwy ciążowe. W tym momencie należy rozdzielić kameleony. Ciąża trwa od 3 do 6 tyg. Po tym czasie samica składa do 85 jaj (przeważnie jednak 30-50). Rozwój zarodkowy trwa 120-280dni i powinien odbywać się w temp. (w dzień) ok. 30*C (w nocy) ok. 20-22*C. W stałej zbyt wysokiej temp. lub w zbyt wysokiej wilgotności zarodki giną.
Młode bardzo szybko rosną. Dojrzałość płciową osiągają już po ok. 3-4 mies. Samice po 5 mies. mogą już składać jaja.

DŁUGOŚĆ ŻYCIA:
3-8lat. Przeważnie jednak u samców jest to 4 lata a u samic nie więcej niż 3.

ŻYWIENIE:
Jest to żarłoczny, wszystkożerny kameleon, często przejawiający indywidualne gusta. Pokarm roślinny tych zwierząt powinien stanowić od 5% do 30%. Postawą diety powinny być karaczany i świerszcze. Po za tym, dla urozmaicenia, podajemy również mączniki, mole woskowe, szarańcze, motyle i ich larwy, jedwabniki, pająki oraz (inny) plankton łąkowy. Dieta kameleona powinna być jak najbardziej urozmaicona. Młode karmimy 2 razy dziennie a po osiągnięciu przez nie 18cm (z ogonem) raz dziennie. Jaszczurka ta powinna mieć zawsze czystą i świeżą wodę do picia. Kolejną ważną sprawą są witaminy i wapno. Dorosłym podajemy je raz w tygodniu a młodym oraz samicą w ciąży codziennie.

TERRARIUM:
Kameleony powinno trzymać się pojedynczo (trzymanie w parach bądź grupach nie jest możliwe!) w bardzo przestronnych terrariach z dobrą wentylacją. Idealne wymiary to 100x100x100cm. W terrarium nie powinno zabraknąć gałęzi do wspinania się oraz dużej ilości mocnych roślin. Dobrym rozwiązaniem jest wodospad lub inny „kapiący” wodny system ponieważ kameleony nie zbyt chętnie piją wodę stojącą.
Temp. w terrarium powinna być zróżnicowana i wynosić w różnych miejscach terrarium od 25*C do 35*C, w nocy wystarczy temp. pokojowa.
Należy pamiętać również o regularnym naświetlaniu kameleona promieniami UV.
Terrarium należy spryskiwać ok. 2 razy dziennie tak by wilgotność w dzień wynosiła 40-50% a w nocy do 80%.